Hip Istanbul

[Marc Guillet]

Hip Istanbul

De stadswijken Cihangir en Beyoglu zitten vol verrassingen: hippe modezaken, nachtleven en het uitzicht van Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk.

Waarom nu?

Het voorjaar is heerlijk om Istanbul, met zijn 9 miljoen bloeiende tulpen, wandelend te verkennen. Bovendien is de stad nu Culturele Hoofdstad van Europa. Dus extra

activiteiten en tentoonstellingen in musea als Pera (1) en Istanbul Modern (2). Zie het programma. http://www.en.istanbul2010.org

Hoe erheen?

KLM vliegt op Istanbul vanaf 243 euro. Corendon heeft last minute tickets vanaf 89 euro. Check ook Turkish Airlines en Pegasus. Zoek de goedkoopste tickets op http://www.cheaptickets.com/

Cihangir

Moslima’s met hoofddoeken en mannen met baarden wonen hier niet. Multiculti voert de boventoon in deze gezellige buurt vlakbij het Taksim plein (3). Cihangir lijkt met
zijn 19^e eeuwse, statige en pastelkleurige gevels meer op Parijs dan
op Istanbul.

Behalve de oude burgerij – moslims en christelijke Grieken en Armeniërs – wonen hier veel kunstenaars, journalisten, artsen en buitenlanders. Een trendy buurt en gezien de snel stijgende huren ook
een status symbool.

Plotseling klinkt in de Sira Selviler (Cypressen) straat vanaf een onzichtbare minaret de oproep tot het gebed ‘Allah-o akbar’. Opvallend, omdat niet-moslims van oudsher de
meerderheid vormden in deze wijk. Het gezang komt van de Firuz Aga moskee (4). Een
gebedshuis uit 1491, dat bijzonder is omdat het geen koepel maar een puntdak
heeft. Het terras van de Kardesler Kebab Salonu voor de moskee is een populaire
hangplek voor de locals. ‘Buyurun, buyurun’ (kijkt u eens!) roepen de obers
uitnodigend. En er volgt standaard een warm ‘Hoş geldiniz!’ (welkom) wanneer de
voorbijganger besluit in het zonnetje een glaasje çay (thee) te drinken.

In het Simsirci straatje wacht een andere verrassing: een dierenwinkel! En verderop een schoonheidssalon annex polikliniekje voor huisdieren! Ze schieten als
paddestoelen uit de grond. Een teken dat steeds meer Turken zich niet langer
houden aan de normen en waarden uit de islam. Strenge moslims vinden honden
onreine dieren.

In het Akarsu straatje zijn een paar leuke cafes en restaurantjes: Kahvedan (5) waar Shellie Corman uit San Francisco de scepter zwaait; het visrestaurant – met mooi
uitzicht! – op de bovenste verdieping van het Villa Zürich hotel (6); en grand
café Olivia (7).

Twee straten verder, in de Susam Sokak, woont de Turkse schrijver en Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk in het Taray Appartement (8). Hij is zelden thuis. Maar ga aan het eind
van de straat rechtsaf langs een verwaarloosde, witte houten villa de tuin in van
de Cihangir moskee (9) en je geniet van hetzelfde uitzicht als Pamuk: de Bosporus,
de Gouden Hoorn, het Topkapi paleis (10), de Aya Sophia (11) en de Blauwe
Moskee (12) in één plaatje.

Steek de straat over bij de uitgang van de Cihangir moskee en loop de Kumrulu Sokak in. Daar zijn nog traditionele houten huizen te bewonderen, opgeknapt en bewoond door
Italinanen. Via een steile trap terug naar het Akarsu straatje en bij de moskee
links naar beneden. Naar het museum voor moderne kunst of om uit te rusten in
Tophane (13) en te genieten van een ‘nargile’ (waterpijp).

Beyoglu

Istiklal Caddesi, een winkelpromenade van bijna 3 km lang, is de slagader van de wijk Beyoglu. De straat begint voorbij de Galatatoren (14) en eindigt op het Taksim plein.

Dit is het hart van het uitgaansleven. Al eeuwen. Hier, rondom de toenmalige Grande Rue de Pera, woonden tijdens het Osmaanse rijk de niet-moslims. Vooral Grieken,
Italianen, Armeniërs, Joden en andere buitenlanders. Hier waren de taveernes,
de nachtclubs, de bordelen en de live muziek. veel van het oude vertier is er
nog steeds te vinden.

Net als de elegante Europese architectuur van eind 19^e en begin 20^ste eeuw. Veel fraaie appartementencomplexen, herenhuizen en winkelpassages zijn
gebouwd door Armeense, Italiaanse en Griekse architecten. Kijk naar boven om hun
gegraveerde namen te ontdekken en de mooie gevels te bewonderen.

Een van de fraaiste is het Botter huis (15), naast het Zweedse consulaat. De verwaarloosde, zwartgeblakerde gevel was het eerste Art Nouveau gebouw in
Istanbul. Opvallend zijn de rozen, andere bloemmotieven en Medusa hoofden. Veel
toeristen lopen er helaas achteloos aan voorbij. Vooral Nederlanders moeten er
even blijven kijken.

Het herenhuis werd in 1901 door de Italiaanse architect Raimondo D’Aronco gebouwd in opdracht van sultan Abdül Hamit voor zijn favoriete mode-ontwerper: de Nederlander Jean
Botter. Ook bij de Osmaanse aristocratie en de buitenlanders in Constantinopel
was Botter populair, want hij maakte haute couture geïnspireerd op de mode in
Londen en Parijs.

Kijk op Istiklal vooral ook door de hoge smeedijzeren hekken van de voormalige ambassades. Gebouwen als paleizen, zoals het Palais de Hollande (16). Nadat de hoofdstad in 1923 werd
verplaatst van Istanbul naar Ankara werd hun status verlaagd tot consulaten.

Het is altijd druk op Istiklal Caddesi. Dag en nacht. Er zijn tientallen boetiekjes, grote modezaken, galleries, bioscopen, boek- en muziekwinkels, cafes, bars en clubs
met live (canli) muziek en talrijke restaurants. Bezoek vooral de oude
winkelpassages om nog iets van het oude Istanbul op te snuiven.

Een echt pareltje is de Hazzopulo Passage (17). Veel piepkleine winkeltjes. En een binnenpleintje met kinderkopjes. Een oase waar het genieten is van de rust en een glaasje
thee.

Restaurants

In een stad die zijn bestaanrecht ontleent aan de Bosporus en de Gouden Hoorn is er natuurlijk niets zo leuk als te dineren met uitzicht op het water. In Midpoint (18) aan de
Istiklal Caddesi bijvoorbeeld. Een ruim, modern ingericht restaurant met een
heel mooi terras en een schitterend uitzicht op de Bosporus. Een goede kaart,
inclusief vegetarische gerechten. Redelijke prijzen en goede wijnen.

Bekend is ‘360’, een penthouse restaurant bovenop het Misr Apartment (19), ook aan de Istiklal. Minder bekend en minder duur, maar met een even mooi uitzicht is Litera, een
restaurant op de bovenste verdieping van het Goethe Instituut (20), in het Yeni
Carsi steegje, nummer 32, naast het Galatasaray lyceum.

Iets verder naar beneden, eerste straat links (Hayriye Caddesi) is het sfeervolle restaurant Cezayir (21), en even daar het zogeheten Franse straatje. Echt iets voor
Francofielen.

Wie van van nostalgie houdt moet zeker een kopje koffie drinken of lunchen in het Büyük Londra Hotel (22) of dineren in Rejans (23), ooit opgericht door drie
Russinnen, die waren gevlucht tijdens de Russische revolutie in 1917.

Een typisch Turks/Griekse dinerervaring is Yakup 2. Een authentieke meyhane (taveerne) in Asmalimescit (24). Yakup 2 heeft een heerlijke nostalgische sfeer met foto’s
aan de muren van gasten uit vervlogen tijden.

Een ‘must’ is ook een van de visrestaurantjes in Nevizade (25), een straatje achter de Çiçek Pasaji waar ook veel leuke restaurantjes zijn.

Party time

Dancing the night away is overal in de wijk Beyoglu mogelijk. In Babylon (26) - het Paradiso van Istanbul – bijvoorbeeld. Een breed scala aan muziekstijlen en
artiesten, van allerlei soorten wereldmuziek tot rock, jazz en electronic. www.babylon.com.tr

En Ghetto (27) waar de crowd cool is. Meestal jonge, liberale en progressieve professionals uit het alternatieve circuit en de gay scene die vaak werken bij ngo’s. De muziek is meer lokaal Turks: pop,
jazz, techno. Maar er komen ook buitenlandse dj’s en bands. www.ghettoist.com

Verder zijn er overal in de zijstraatjes van Istiklal bars te vinden met live muziek. Istanbul swingt. Doe mee, want dit is een ‘city that never sleeps’. Hier in het New York
aan de Bosporus.

Plattegrond met alle genoemde plaatsen: http://bit.ly/8XjlTw

Stadswandelingen

Marc Guillet verzorgt rondleidingen in diverse buurten van zijn stad.

Meer informatie in de sectie ‘Istanbul Wandelingen’ op deze site www.turkijecorrespondent.nl

Zie ook: ‘Gastenboek Wandelingen’ in de rechterkolom van de homepage

Of neem contact op: [e-mail]